Въезд на участок

После того как на участке построен новый отдельно стоящий дом и возведен забор, наступает следующий этап – строительство подъездной дороги к собственному участку. Въездная автостоянка – это, по сути, автостоянка на одно или два места, и по технологии строительства она похожа на многоместную автостоянку.

Особенности

Подъездное парковочное место – это отдельное, отделенное от остальной территории место, куда владелец дома загоняет свой автомобиль. Эта зона должна отличаться от остальной части участка рядом особенностей

1. Чистота. На колеса не должны налипать глина, земля, песок, галька или другие предметы.
2. Комфорт. Вход в сад должен быть свободен от посторонних предметов, например, остатков строительных материалов, навязчивых конструкций.
3. Определенные размеры. Согласно правилам пожарной безопасности, пожарная машина должна быть пригодна для движения по проезжей части. Минимальные размеры такие же, как у большинства автомобилей (например, внедорожников), плюс определенная ширина и длина, позволяющие легко выйти из автомобиля, не повредив его или близлежащие конструкции. Также должен быть удобный доступ, чтобы владелец (и его семья) мог выйти и заняться своими делами.
4. Доступ не входит в размер гаража. Если в доме живет большая семья и у каждого взрослого члена есть своя машина, целесообразнее построить гараж с дополнительным местом, чтобы можно было уезжать и приезжать, не мешая друг другу. Однако это очень редкая ситуация.
5. На проезжей части должно быть место, где можно укрыться от дождя. Не каждый автомобиль может выдержать постоянный ливень, град и более полуметра снега. В идеале двор должен охватывать территорию, на которой припаркованы один или несколько автомобилей.

Как только владелец установит эти закономерности, он должен разработать идеальный план подъездной дороги.

Подготовка

Дизайн подъездной дороги характеризуется рядом особенностей.

• Основание предпочтительно должно быть выполнено из бетона. Идеальным решением является железобетонная плита, армированная стальными прутьями, которая прослужит десятилетия.

• Типичная площадь для автомобиля составляет 3,5×4 метра. На самом деле, большинство автомобилей имеют ширину 2 метра и длину 5 метров. Например, внедорожник Toyota Land Cruiser: его размеры несколько больше, чем у Lada Priora. Свес необходим для того, чтобы вы могли свободно войти в автомобиль, не повредив двери.

• Длина и ширина навеса соответствуют размерам автомобильного пространства 3,5 x 4 м. Немного большего размера, например, 4 x 5 м, можно использовать в качестве укрытия от дождя и снега. В идеале, нужно закрыть и боковые стороны гаража, оставив только вход в гаражные ворота и вход/выход на другом конце, который сообщается с домом. Тогда даже лютая холодная зимняя погода не избавит от необходимости убирать толстый слой снега с подъезда (и автомобиля). Высота тента не должна превышать 3 м. Если вы не используете, например, ГАЗЕЛЬ, ее фургоны могут опираться на потолок. Лучше всего сделать крышу навеса круглой и прозрачной. Например, сотовый поликарбонат хорош для обеспечения прозрачности. Несущая конструкция маркизы должна быть изготовлена из стали – здесь используются профилированные трубы и стальная арматура.

• Удобства добавит плоская, гладкая “площадь”, сообщающаяся с проезжей частью во дворе, например, раздвижные ворота. Если возможно, за проезжей частью можно построить гараж с аналогичной раздвижной дверью.

• Подъездная дорога должна быть хорошо освещена. В течение дня солнечный свет, проходящий через поликарбонатную крышку, является хорошим источником освещения. В ночное время в качестве источника света можно использовать один или два прожектора.

• Двери во двор и гараж (если он есть) делаются одинаковой ширины. Автомобили должны быть свободны для проезда, а при закрытых дверях они не должны мешать проходу людей с любой стороны, даже если перед ними припаркованы автомобили.

Окружающий ландшафт может быть любым: детская площадка или цветочная клумба – для огороженных входных зон это не имеет значения. Если участок достаточно большой, чтобы установить ворота посередине, и он не находится рядом с соседями, не рекомендуется въезжать с угла квартала. Если внутри припарковано более одного автомобиля, должна быть группа автомобилей, въезжающих и выезжающих друг за другом.

Обустройство въездной дорожки

Подъездная дорога – это проезжая/переходная зона, через которую проезжают автомобили перед въездом в главный двор или во двор. Это небольшой проезд перед воротами, длиной от одного до десятка метров, в зависимости от близости дороги, автострады или улицы.

Эта подъездная дорога может быть построена по-разному: как гравийная или бетонная. Подъездная дорога не является собственностью владельца, так как находится за забором по периметру.

Вот пошаговая инструкция по строительству подъездной дороги

1. Выкопайте перед воротами неглубокую яму глубиной не более 10 см.
2. Засыпка песком или суглинком 3-7 см. Подходит сырой карьерный песок, так как он содержит до 15% глины. Он не прилипает к ногам толстым слоем даже во влажных условиях.
3. Засыпьте тонкий – несколько сантиметров – слой гравия. Подойдет любой гравий, даже переработанный.

Если есть дополнительные средства на дальнейшее обустройство подъездной дороги, ее можно залить бетоном так же, как и основной подъезд к участку. Проектирование этой подъездной дороги завершено на 100%. Большинство владельцев участков (и домов, построенных на их территории) ограничиваются отсыпкой гравия кирпичом, стеклянными отходами или другими отслужившими свой срок строительными материалами. Засыпать эту дорожку деревом не рекомендуется – через несколько лет дерево сгниет и ничего не останется. Гравийное покрытие может быть вровень с остальным ландшафтом (и дорогой) или на несколько сантиметров выше его.

Как сделать въезд через канаву?

Если перед участком или домом есть дренажная канава (дождевая вода или жидкие отходы), в нее необходимо проложить пластиковую или металлическую дренажную трубу. Эта труба должна быть закопана как минимум на 20 см ниже уровня дороги или земли, чтобы предотвратить падение в канаву и перекрытие дороги в этом месте. Аналогичная процедура должна быть использована, если перед участком есть ручей, который образует реку.

Подумайте, что можно сделать для обустройства входа в канаву.

1. Углубите канаву (при необходимости). Установите трубу и прикройте ее сверху почвой. Утрамбовывайте участок ногами, пока земля не станет твердой.
2. Положите сверху слой песка и гравия, как в предыдущем случае.
3. По ширине трубы установите опалубку на краю проезжей части.
4. Свяжите армированные клетки вместе. Подходит арматура А3 (А400) диаметром 12 мм и более. Диаметр стяжек может составлять 1,5-2 мм. Если используется арматура A400C, вместо вязки допускается сварка. Рама должна быть подкреплена в нескольких местах, например, кирпичами – это удерживает ее в середине будущего перекрытия (по толщине, глубине).
5. На этом этапе замешивается и заливается необходимое количество бетона.

Для бетона “сделай сам” используйте портландцемент M400/M500, просеянный (или промытый) песок и гранитный гравий порциями от 5 до 20 мм. Смешайте бетон с помощью тачки в следующих пропорциях: одно ведро цемента, 2 ведра песка и 3 ведра гравия, влейте воду для приготовления консистенции, при которой бетон не стекает с кельмы и не прилипает. При перемешивании в бетономешалке придерживайтесь одинакового соотношения “цемент-песок-гравий” 1:2:3. Предусмотрите возможность раскалывания плит и готовьте смесь (порциями), с которой вы сможете справиться при работе в одиночку.

Бетономешалка может ускорить процесс в несколько раз – вся работа по устройству проезжей части через траншею займет 1-2 дня.

Для схватывания бетона потребуется не более 2-2,5 часов. Вода заливается в зону заливки через 6 часов после окончания бетонирования в течение 28 дней. Залитый бетон поливают, когда он сухой – каждые 2-3 часа в летние месяцы. Если на поливаемый участок попадают прямые солнечные лучи, поливайте чаще – в течение дня, пока не спадет жара. Это позволит бетонной плите достичь заданной прочности.

В качестве альтернативы, когда бетон начал схватываться, но еще не полностью затвердел, можно провести так называемое железнение – распределить небольшое количество цемента по залитому участку и разгладить получившийся тонкий слой небольшим шпателем, чтобы насытить его водой. Железобетонная или цементно-песчаная смесь приобретает дополнительную прочность и блеск, а после затвердевания и набора максимальной прочности ее трудно разрушить.

Бетонная плита, достигшая максимальной прочности, не продавится даже под грузовиком, если ее толщина составляет не менее 20 см. Это позволит сохранить трубы, которые сейчас стекают в канаву. Строительство на этом наклонном участке не рекомендуется, поскольку со временем плита может быть смещена проезжающими автомобилями.

С помощью трубы

Метод, предусматривающий прокладку дренажных труб для направления жидкости в канаву под входом, требует уточнения. Бетонная труба может быть отлита самостоятельно. В этом случае она делается квадратной – вокруг будущего дренажного отверстия (с трех сторон, кроме нижней стенки) укладывается дополнительная рама. Вторичная (внутренняя) опалубка устанавливается внутри каркаса, и бетон заливается вокруг нее, в конечном итоге покрывая каркас. Для этого траншею временно закрывают – пока бетон не затвердеет. Этот метод трудновыполним; лучший вариант – использовать асбестовые или стальные трубы и залить их бетоном. Подойдет и любая гофрированная труба (пластиковая, алюминиевая) – залитый сверху бетон (железо) не позволит ей прогнуться даже под весом грузовика, если соблюдены минимально допустимая толщина плиты, диаметр арматуры и пропорции состава, используемого для подготовки бетона к заливке.

В общем, материал трубы не имеет значения, ее может вообще не быть – вместо трубы будет канал, стенки которого являются частью перекрытия.

С укладкой железобетонных плит

Возможно также, что трубы вообще не прокладываются. Готовые железобетонные плиты укладываются в верхней части траншеи на песчано-гравийную подушку вокруг них. Они достаточно велики, чтобы траншея не разрушилась “сама по себе” под весом полностью загруженной машины. Длина плит должна как минимум в несколько раз превышать ширину траншеи. Плиты должны быть установлены вровень друг с другом без зазоров, так как отсутствие зазоров не позволит стоковой воде преградить путь на дно траншеи.

С деревянными шпалами

Деревянные шпалы, брус, бревна – какой бы толщины они ни были, влага разрушит их через несколько лет. Этому способствуют дождевые осадки и испарение из оврагов. Влага проникает в древесину и разрушает ее – в ней размножаются микроорганизмы и грибки, и со временем древесина становится гнилой.

Деревянные шпалы (брус или бревна) также укладываются друг на друга – подобно железобетонным плитам. Преимущество этого решения в том, что оно намного дешевле железобетона. Мера временная – вместо того, чтобы использовать временные материалы, подъездная дорога должным образом укрепляется бетонной конструкцией.

Информацию о том, как построить траншейный проезд, смотрите в видеоролике ниже.