Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция фундамента под баню

Срок службы любой конструкции во многом зависит от размещения надежного фундамента. Ванная комната не исключение: при ее монтаже необходимо учитывать особенности и особенности установки основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента для бани и особенности ее возведения своими руками.

Устройство

Содержание статьи:

1 Устройство
2 Подготовка и расчёт
3 Разметка и земляные работы
4 Строительство своими руками
5 Оснвание под печь
6 Рекомендации

Фундамент создается не только с учетом типа грунта, на котором будет построена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о грунте должна быть записана во время предыдущих строительных работ на площадке. Если по каким-то причинам он отсутствует, геологические изыскания необходимо провести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизвестной почве.

Геологоразведку проводят специальные организации: буровой машиной делают шурфы, из которых берут пробы грунта. В специальной лаборатории исследуют грунт: определяют его химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые работы ведутся по периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине для получения полной геологической карты местности. Этот процесс трудоемкий и дорогой, но есть и более дешевые варианты.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого нужно выкопать несколько колодцев, стараясь сделать колодец максимально глубоким. В идеале яма, которая достигает глубины промерзания земли. В качестве инструмента мастера рекомендуют использовать садовый бур. По вырытым колодцам определяют мощность плодородного слоя почвы, лимит грунтовых вод и состав почвы.

Основание должно пробить мягкий верхний слой почвы и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны кочки и трещины), то фундамент необходимо опустить до уровня промерзания грунта. Грунт вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовые воды не вызывали смещения основания при его замерзании. Мелкозаглубленный фундамент закладывается только в стандартных условиях.

Если на строительной площадке бывают резкие перепады высот, то для такого участка подойдет фундамент на винтовых сваях.

Не рекомендуется установка свай на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и просадке фундамента. Перед установкой сваи их необходимо обработать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-сетчатый фундамент. Этот тип хорошо подходит в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи поддерживают конструкцию во время оползней и изменений грунта, обеспечивая устойчивость фундамента. Сетка – лента, соединяющая опоры, предназначенная для равномерного распределения нагрузки. Изготавливается из металла, дерева или железобетона.

Столбчатое основание предназначено для регионов с глубокопромерзающими грунтами. Также этот вид основания используется при возведении зданий на заболоченных участках, заболоченных грунтах. На участках, подверженных колебаниям грунта, столбчатый фундамент не устанавливают. Не терпит перепадов и оползней.

Самый надежный тип фундамента – монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя при этом целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, предотвращая оседание. Главный недостаток этой базы – высокая цена.

Среди материалов для возведения фундамента под баню предпочтение следует отдавать натуральным материалам. Для свайного фундамента больше подходит дерево. Фундаменты принято возводить из плит и полос из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция – самый надежный вид фундамента. Мастера советуют выбирать этот вариант тем, кто хочет выполнить работу своими руками. Этот тип фундамента подходит для зданий любого размера. Это полоса бетона или кирпича, которая опирается на землю ниже уровня грунтовых вод. На поверхности остается не более двадцати сантиметров основы.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого фундамента:

Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, магазина кухонной утвари. Стены подвала должны быть защищены от влияния колебаний уровня воды, ветра и низких температур.
Здание бани тяжелое и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от конструкции и передает ее на грунт. Такой тип фундамента подходит для кирпичных построек.

Существует несколько способов сборки ленточного фундамента. Каждый метод имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка монтируется на сухих песчаных грунтах. При высоких грунтовых водах конструкцию укладывают на подушку из кирпича и гравия, армируют и заливают бетонной стяжкой. Основание из кирпичной кладки легкое и простое в установке.

Важно понимать, что для создания такой основы необходимо правильно подобрать материал.

Фундамент собран только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушается. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей пропускной способностью.

Для малогабаритной ванной подойдет ленточный фундамент из бетонных блоков. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно монтировать только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливаются в шахматном порядке на песчаную подложку. Установка базы может быть завершена за два дня.

Каменное основание построено из речного камня и цемента. Другое название этого типа фундамента – бетонная кладка. Этот тип фундамента прост в установке и имеет низкую стоимость. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Кладочные слои заливаются бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких построек, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. Для возведения такого типа основания требуется мало материалов, что значительно сокращает затраты и время на его монтаж. Сваи рекомендуются для начинающих, так как не требуют специальных строительных навыков.

Свайный фундамент не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшить расстояние между сваями. Деревянные фундаменты более устойчивы к воде. Однако на сегодняшний день деревянные сваи в строительстве практически не используются.

В строительстве существует около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажных домов и ванных комнат:

Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используется в строительстве ванных комнат. Опоры достаточно тяжелые, поэтому без помощи специализированной техники их не забить. Стоимость такой работы может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
Ввинчивающиеся металлические кронштейны можно устанавливать вручную. Такую основу легко установить, так как она не требует специальных навыков. Существенным недостатком стали является ее высокая теплопроводность. Этот тип основания не подходит для полов без утепления. С таким базовым устройством в неотапливаемом помещении всегда будет прохладно.
Буронабивные сваи – самый распространенный способ возведения фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хороших вложений и большого труда. Преимуществом такой базы является экономия материалов.

Опоры располагаются на стыке стен. Расстояние между сваями не должно быть более двух метров. Популярный диаметр 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием распорных сил. Фундамент опускают ниже линии промерзания грунта. В рыхлых грунтах на опорный слой устанавливают сваи.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает повышенную нагрузку, поэтому может провалиться под каменный и кирпичный дом. Стены на этом фундаменте искривлены и покрыты трещинами. Впоследствии здание рухнет.

Чтобы конструкция прослужила долго, мастера используют специальные технологии и специальное оборудование. Этот процесс очень дорогой, что неразумно для скромного бюджета.

Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и гравия. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей строения. Фундаменты могут быть мелкозаглубленными и незаглубленными.

Этот вид основания отличается своими физико-механическими свойствами – он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку знаний. Вес распределяется равномерно, давление на грунт снижается. Армирование укладывается для уменьшения повреждения фундаментов при установке в мерзлых и пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и переувлажненных грунтах.

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении не обязательно привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжка заливается из бетономешалки в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Такой вид основания имеет длительный срок службы за счет сохранения целостности.

Основным недостатком фундамента является невозможность возведения цокольного этажа. Детали размещения не позволяют спроектировать помещение ниже базового уровня. Кроме того, такой тип фундамента требует большого количества материала и армирования.

Размещение не требует специального оборудования, но его нельзя проводить в неблагоприятных погодных условиях.

Основанием является черновой пол, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет организовать теплый водяной пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае в комнате будет холодно. В качестве подложки под цементную стяжку может быть предусмотрен «ковер» из изоляционных материалов.

Изоляционный «пирог» устойчив к коррозии даже при взаимодействии с грунтовыми водами. Современные строительные материалы долговечны и очень долговечны. Монолитные плиты, как и подложка, в основном подходят для сложных грунтов.

Все строительные материалы должны соответствовать строгим требованиям в соответствии с нормативными документами.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка в масштабе, обозначить место для устройства бани и провести с ним коммуникации. Расположение постройки во многом зависит от устройства дренажа. Подключив слив к центральной канализации, санузел можно расположить в любом месте дачного участка. Если дренаж изолирован, постройку лучше размещать на расстоянии от водоемов.

Предбанная зона должна быть отгорожена от посторонних; на участке нужен забор. Здание может быть окружено живой изгородью. Любые дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане участка.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок следует выровнять. Это можно сделать с помощью специального оборудования. Следует избегать разницы в высоте; это усложнит конструкцию и сделает невозможным ровную укладку фундамента. Разметка выполняется на основании бумажного проекта, поэтому дальнейшее обустройство основы зависит от точности изображения местности.

Внешний периметр фундамента размечают рулеткой и строительным углом. Крайние точки отмечают колышками, через которые протягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности расстановки меток производятся замеры диагоналей конструкции. Если здание прямоугольное или квадратное, размеры диагоналей будут одинаковыми.

Для точности размещения дюбеля необходимо использовать специальное геодезическое оборудование – теодолит или нивелир. Вы должны проверить длину каждой стороны и градусную меру углов несколько раз. Натянутый шнур – это уровень высоты будущего фундамента. После обозначения контура здания площадь разбивается.

Если будущее основание ленточное, то от наружного края следует снять расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При установке свай колышками отмечают места расположения будущих колодцев. Их количество зависит от площади ванной комнаты. Проход работ не должен превышать двух метров. Сваи также следует ставить в местах стыка несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигает двух и более этажей, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет уменьшить количество свай, а рыхлый наоборот. Глубина ямы зависит от типа грунта: на пучинистом грунте сваю следует опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина фундамента должна достигать 25 сантиметров. Приведение правила может потребовать дополнительного усиления армированием. При толщине фундамента от тридцати сантиметров и более получается прочная конструкция, но экономной такую постройку назвать нельзя. Субстрат из песка и гравия обычно покрывают слоями толщиной не более десяти сантиметров.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонное основание также нуждается в армирующем каркасе. Согласно нормативным документам, для надежной конструкции арматура должна составлять не менее 0,3 процента от общей массы конструкции. Размеры стержней можно рассчитать своими руками исходя из площади поперечного сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют устанавливать каркас из прутьев диаметром 12-13 миллиметров в два уровня.

Разметка и земляные работы

Как описано выше, маркировка осуществляется по заранее составленной схеме с учетом особенностей базового типа. Ход веревки между колышками, обозначающий линии стенок основания. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для закладки фундамента. Глубина котлована зависит от свойств грунта и типа фундамента.

Строительство ленточного фундамента начинается с рытья траншеи. После забивания и резки верхнего слоя поверхность покрывается подушкой из песка и гравия. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо уплотнить вибрационными устройствами. Для небольших построек с размерами 4х6, 6х4, 5х5 метров не обязательно проектировать глубокий фундамент. Подложки толщиной 300 мм будет достаточно.

Толщина песчаной засыпки варьируется в зависимости от типа и свойств грунта. Если почва перенасыщена водой, то субстрат необходимо увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывают горизонтально, обильно смачивают водой и утрамбовывают. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и постепенно укладывают. После обратной засыпки и уплотнения необходимо оставить подкладку на двое-трое суток до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любой доски или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо чистить и бережно хранить под слоем полиэтилена. Вертикальные стенки опалубки поддерживаются кольями или специальными распорками.

Каркас необходимо армировать, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начиная с краев, нужно сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены гораздо проще монтировать на ровное основание. Щиты скрепляют гвоздями, а стыки засыпают землей. Точность работы можно контролировать с помощью лазерного уровня. После опалубки на дно укладывается первый слой стяжки, в него погружается арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, выровняв поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого фундамента начинают с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, необходимо укладывать свайную подложку из щебня. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее укладывают бута или кирпичные столбы. В некоторых случаях в проработанные отверстия погружают аппарат, который заполняет котлован бетоном. Так получают бетонные сваи.

Строительство своими руками

Залить плитный фундамент своими руками не так уж и сложно. Между слоем теплоизоляции и бетонной стяжкой необходимо разместить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не протекла – вода из состава могла проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Накладываются слои полиэтилена, швы проклеиваются. После заливки блоков конструкции дают полностью высохнуть. Глубина опоры рассчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м прикручивают два человека, третий контролирует точность работы. Сваи лучше выбирать высотой около полутора метров. После установки последней опоры следует проверить ровность с помощью лазерного уровня. Для заливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а затем заливают. По мере застывания бетона опоры соединяют швеллерной решеткой. Такое устройство объединяет сваи и равномерно распределяет нагрузку здания на каждую опору.

Есть пошаговая инструкция по забросу стойки на сваи. Для установки решетки необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму для опалубки. Форму можно сделать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента, из щитов или деревянного каркаса.

К армированным сваям крепится сетка, по всему контуру здания ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Его установка осуществляется с помощью специальных креплений, вставленных в отверстия сваи. Металлический каркас частично вставлен в сваи, совмещенные с продольными плетями. В случае бетонных свай арматура соединяется с металлическими струнами, выступающими из опор.

Опалубка расправляется, каркас должен быть ровным. Равномерность распределения массы конструкции на поверхности будет зависеть от качества выполненных работ. Кривизна конструкции приведет к неровной укладке пола. Бетон заливают в опалубку из оголовков свай. Усиление конструкции достигается заглублением опор в сетку на небольшое расстояние.

Если нет возможности залить решетку бетоном, умельцы рекомендуют изготовить такую конструкцию из бруса.

Для деревянного строения это будет наиболее выгодно. Древесину предварительно необходимо просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Монтаж решетки начинается с разрезания материала на фрагменты – концы прутьев обрезаются в виде замка. Конструкция собирается путем привинчивания к сваям.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Работу лучше проводить под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. На протяжении всего процесса используется подробная схема дренажа, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Материалы необходимо выбирать в соответствии с нормативными документами: каждое изделие должно иметь сертификат качества.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие основания определяется весом отопительной конструкции. Небольшая печь весом до 250 кг не требует дополнительного усиления пола. В этом случае покрытие можно не укреплять, а только обрабатывать огнезащитным средством. Материал под печью должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно делать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может варьироваться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на фундамент строения. Если вес отопительного прибора достигает 750 кг, то в этом случае необходимо проектировать индивидуальный фундамент. Печь создает неравномерную нагрузку на пол в ванной, что приведет к частичному проседанию слабого фундамента. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна выдерживать подвижки грунта.

Соорудить правильный фундамент можно только с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотного строительства нужно учитывать ряд важных моментов:

Несущая конструкция для бани возводится одновременно с установкой основного фундамента бани. Глубина дополнительной арматуры и основание конструкции выдерживаются на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа арматуры недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению системы отопления. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на основу ворса.
Поскольку стены бани не возводятся одновременно с возведением фундамента, необходимо выдерживать расстояние в 50 миллиметров между установкой конструкции печи от будущей стены. Это отверстие позже засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Такая система противостоит неравномерной просадке фундамента.

Размеры фундамента необходимо соотнести с размерами печи еще на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за пределы системы отопления не менее чем на 50 миллиметров. Самое оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
Дымоход должен располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоход требует дополнительной защиты и усиления, поэтому вы рискуете создать чрезмерную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа основания необходимо учитывать эти характеристики.
При монтаже системы отопления необходимо дополнительно обустроить гидроизоляционный слой. Кровельный материал обшивается в два слоя и крепится к основанию. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Кирпич печи подвержен коррозии, поэтому в этом случае необходима защита от воздействия воды. Кроме того, использование печи повышает уровень влажности в помещении.